Lejos quedan aquellos años en los que la gente viajaba con agencias de viaje con su guía, llevándole éste por la ciudad de turno y explicándole cada rincón de la misma. Sus ventajas y desventajas tiene ello. Por un lado puedes ir tranquilamente porque vas a enterarte de todo pero, por el contrario, demasiada programación y poca libertad.

En mi último viaje a Edimburgo descubrí algo bastante especial. Se trata de jóvenes, y no tan jóvenes, que por una cosa u otra han acabado en otros países y se dedican al arte del guía turístico. No necesariamente han hecho Turismo, pues hay desde estudiantes de Marketing y Publicidad hasta Filósofos, como fue en mi caso.

Al grano. Sandmans New Europe es un servico que está en 14 ciudades de toda Europa, de momento, en el que hacen rutas todos los días, partiendo de un punto. Estas rutas suelen durar entre 3 y 4 horas. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros servicios de este tipo? Pues que no tendrás que contratar nada. Tu vas a la hora que te pone en la página web y te unes al grupo de gente que hará el recorrido. Como hay todos los días, siempre puedes ir cuando mejor te venga. Además, no hay un precio fijo. Pagas, o no, lo que te interese y nadie te va a poner una pistola en la cabeza para que sueltes un euro. Eso sí, ya el guía, con sus artes humorísticas dejará caer que podéis dar la voluntad o lo que creáis que vale el servicio, pues siendo sinceros una persona que haga esta función mediante una agencia os puede salir por un buen pico.

Mi experiencia personal resultó muy gratificante. Una visita amena por los lugares más emblemáticos de la parte vieja de Edimburgo (ciudad que también tiene un Tour especial de la noche, con historias y sitios bastante fantasmagóricos), donde nuestro guía iba contándonos con todo detalle la historia de la ciudad y el porqué de las cosas. Sin duda muy recomendable si tenéis la suerte de ir a alguna de las 14 ciudades donde tienen su servicio.

Página web: www.newedinburghtours.com/es/

Vashundara

Antes de nada, aunque yo he puesto “Vashundara”, tengo que decir que el nombre oficial es “Shanti Vashundara”, porque si le quitais el “Shanti” estaréis haciendo referencia a otro bar llamado “Vashundara” a secas, que está cerca de este que yo digo (supongo que serán de los mismos). Bueno, vamos al lío.

Si hay un sitio en Murcia donde yo haya podido escuchar canciones de Queens of the Stone Age, Nick Cave, Placebo… y muchos grupos que no imaginaríais escuchar en esta ciudad es este bar. Este es uno de los principales motivos por lo que me encanta, aunque no el único. Otro aspecto bastante interesante son sus precios. Por ejemplo, una pinta de cerveza, cuesta 3€. No está nada mal ¿verdad? Pero si quieres, además, puedes pedir un plato de frutos secos con cada consumición, de forma gratuita. Eso sí, normalmente si no lo pides no te la dan. Yo descubrí esto la primera vez porque lo pedí y cuando fui a pagarlo me dijo el camarero: “eehh, guarda ese dinero chaval, esto es gratis” (bueno, esas no fueron sus palabras exactas pero mas o menos).

Seguramente os preguntaréis qué tal está el ambiente. Ya os adelanto que es muy agradable. La media de edad, diría yo, está por los 27-28 años (unos más y otros menos). Además, no es difícil llegar y besar el santo. Es decir, llegar y poder sentarse en alguna mesa. No sé la causa pero es así. Y si no hay sitio, esperando un poco se consigue en poco tiempo. Eso sí, te tocará levantarte porque no sirven en la mesa (aunque no hay que ser tan señorito).

Localización: Plaza de Santa Eulalia (veréis una caja de ahorros de la CAM cerca, pues saliendo de ella, la rodeáis hacia la izquierda y abrís bien los ojos).

Ahorcado Feliz

Quien no conozca este local puede pensar que debe de tratarse de un sitio siniestro por el hecho de tener ese nombre. Así es. La decoración de este sitio es uno de sus puntos fuertes. Si tienes invitados que vienen a Murcia no dudes en llevarlos porque se sorprenderán. Una atmósfera un tanto oscura le da una peculiaridad especial. Pero tranquilos, que vais a estar muy tranquilos, no es para asustarse, al contrario.

La música de jazz, las velas de las mesas y la tenue luz parece que invita a la gente a no levantar mucho la voz en sus conversaciones, algo raro en España. Lo primero que harán los camareros es ofrecerte una carta donde podrás elegir entre una gran variedad de cervezas de todo tipo (aquí es donde descubrí la cerveza “achampanada”), cócteles, batidos, café, té, etc. Digamos que por posibles elecciones no te vas a marchar de allí con mal sabor de boca.

Apropiado para esas noches en los que no tienes muchas ganas de marcha, aunque una cosa no quita la otra la verdad, o esas tardes en las que sales a pasear y quieres terminar tomando algo por el centro de la ciudad, simplemente relajándote. Es muy acogedor. Eso sí, no te olvides de ir a la barra a pagar, pues, aunque te sirven en la mesa, se suele ir a pagar a la barra. Parece que confían en sus clientes.

Localización: C/ Cánovas del Castillo, 24

Jesuso + Ítaca

No hay ningún sitio que se llame “Jesuso + Ítaca”, pero es que es una gran combinación juntar estos dos porque están en la misma calle y en frente. Primero deberíamos ir al “Jesuso”. Este, es un bar de tapas donde por 9€ cenas bien. Cuando digo “bien” es salir de allí con la sensación de la barriga llena y diciendo “uff, que a gusto me he quedado” (he visto a alguno desabrochándose el cinturón al salir). Todo en este sitio está bueno, aunque te advierto que será difícil cenar sentado. Peculiar es el modo de servir la cerveza. En la barra verás una cubeta grande (antiguamente había una pecera), llena de hielo. Sólo tienes que llegar, meter la mano y abrirte un quinto de Estrella de Levante. Así, sin pedir permiso a nadie (cuando pides la cuenta te preguntan cuantas has tomado y listo). Hay una pequeña gracia que se puede hacer (no, no voy a deciros que al pedir la cuenta te restes cervezas). Resulta que cuando pides las tapas te las hacen todas juntas, y luego te las van sirviendo. La “gracia” es que, si vas con amigos, des el mote de alguno de ellos. Entonces el camarero, desde la barra, cuando vayan saliendo tus platos lo irá gritando. Por ejemplo, si voy con mi amigo al que llamamos “Lentejas” (por su afluencia de pecas en la cara), pues cuando el camarero nos pide un nombre al tomarnos la nota le damos ese mote y este luego, con cada plato, irá gritando “Lentejassss, Lentejasss”… y ya pues el lentejas que vaya a coger lo servido. Por cierto, después de esta chorrada que os he dicho, os recuerdo que no os vayáis de allí sin pedir una tabla de quesos. Están muy buenos.

Bien, pues al hacer todo esto, salís, cruzáis la calle y entonces entráis al “Ítaca”. Este local es uno de esos clásicos de la geografía española. No sé si habéis leído el libro de “La Colmena” con la característica cafetería donde todos se reunían en ella para hablar de la vida. Digamos que Ítaca es algo así. Un sitio acogedor donde pasarás un rato relajado tomando algo caliente, o fresco, mientras disfrutas de una agradable conversación. Además, puedes pedir algunos juegos de mesa clásicos, como el Ajedrez, para echarte una partidilla. Son frecuentes aquí las actuaciones de canta autores o monologuistas (de hecho, la chica de la foto de arriba es la famosa cantante Zahara). Si te animas a ir, te recomendaría que probases el chocolate vienés, muy bueno.

Localización: C/ Mariano Vergara, 6 (Es la de Ítaca. Jesuso está en la otra acera).

El Bosque Animado

Hasta la web de este sitio tiene un gusto genial. “El Bosque Animado” salta a la vista por su decoración. Digamos que es como adentrarse en un cuento de aquellos que nos leían de pequeños. Hadas volando, magia, encanto, paredes con anillos de árboles… La primera vez que entras aquí te recreas en observar cada uno de sus detalles. Mejor verlo que contarlo.

En lo referente a lo que es el bebercio y al estilo de ambiente, es muy parecido al “Ahorcado Feliz”. Muchos cócteles, con y sin alcohol, toda clase de té, batidos de frutas… no será por opciones. Decir, que en verano disponen de una terraza en su puerta, aunque el encanto, como he dicho, es su interior… y más por la noche, con toda la decoración iluminada.

Localización: Plaza Cristo del Rescate.

Parlamento Andaluz

No vamos a hablar de política… Esta sitio me lo recomendó Gallego, un amigo. Nunca he cenado tan bien en tan poco espacio. Desde luego el local es pequeño sí, olvidaos, de nuevo, de comer sentados. Incluso, podréis hacerlo en la calle, en su barra-ventana. Pero bueno, vamos a lo que interesa. En este sitio la especialidad son unos bocadillos que venden partidos en pequeños trozos. De esta forma todos podréis coger de todo e ir probándolos. Por ejemplo, dos buenas adquisiciones serían los llamados “Parlamentarios” y “Transfugas”, entre otros. Todo esto acompañado de una ensalada de tomate con aceite y una tabla de queso; y regado con una cerveza Alhambra. Te quedas más a gusto que un arbusto, te lo digo yo. Y todo por no más de 10€, ojo al dato.

En su página web tendréis información para encontrar el lugar. ¡ojo!, el original es el que está en la Plaza del Romea. Tenedlo en cuenta. Yo al otro no he ido, por el momento.

Localización: Plaza del Romea (en un pequeño callejón al otro lado de la plaza de la entrada del teatro).

No voy a contar excesivamente lo que me ha parecido Edimburgo, pues quiero centrarme en relataros bien las cosas que vimos y la planificación llevada a cabo para ver bien la ciudad en poco tiempo. Lo suyo sería ir una semana tranquilamente, pero… en esta vida no todo puede ser. Lo que también haré será deciros lo que creo que es imprescindible que visitéis.

Edimburgo es una de esas ciudades puramente Europeas que destila siglos de historias, leyendas y misterios por cada cada uno de sus rincones. ¿Recordáis los libros de Dickens? Pues así es la ciudad. Entramados de calles estrechas, callejones, pasadizos, chimeneas, adoquines por aquí y por allá… y miles de detalles que hicieron que toda la vieja ciudad fuera proclamada patrimonio de la Humanidad. Ahí es nada.

Llegada a Edimburgo. Nuestro avión aterrizó sobre las 18.30 horas en tierras escocesas. Tuvimos la suerte de que no llovió ningún día e hizo sol en casi todo momento. Algo que no suele ser muy habitual por allí, según nos comentaron. Para llegar al centro, lo mejor es coger un autobús, en concreto el número 100, de la compañía Airlink. El precio del billete es de 3,5 libras. No tendréis que tener problemas con los horarios pues cada quince minutos hay uno, desde las 4:30 de la madrugada hasta las 00:20 (sólo deja de haber en ese rango de 00:20 – 4:30, aunque hay otras opciones). Como apunte diré que el autobús dispone de Wifi, aunque es bueno desconectar en estos viajes.

Bajamos en la última parada, “Waverley Station”, ubicada en un puente. A un lado tendremos Princess Street, en la “New Town”, y al otro podemos ver la “Old Town”, que es donde iremos, para dirigirnos al hostal.

El hostal. Nuestro hostal, o albergue, era el Art Roch Hostel, que podéis reservar desde Hostelworld. ¿Por qué este sitio para dormir? Pues simplemente por dos motivos básicos: Está muy bien acondicionado (cocina grande unida a un salón de descanso y recreo, terraza cuya misión es ser una pequeña zona de fumadores para no tener que salir a la calle, buena atención del personal, venden buenos capuccinos en recepción…) y está cerca de todo. Cerca del centro de la ciudad y sus principales zonas de visita. Además, se encuentra en la mítica plaza de Grassmarket (lugar donde se ahorcaba a la gente), lugar de tascas donde por la noche hay conciertos en vivo. Si os quedáis con ganas de más salida nocturna, también debéis saber que se encuentra a menos de dos minutos de pubs que cierran sobre las 3 (no suelen ser comunes, al menos en la zona del casco antiguo). Resumiendo, que estaréis cerca de todo. Por poneros un ejemplo, con 30 segundos andados podéis visualizar el castillo, con 1 minuto podréis echar un vistazo a la cafetería donde la autora de Harry Potter empezó a escribir sus libros, también en ese tiempo podéis estar en la famosa calle “Victoria Street”. Finalmente, con un par de minutos podéis estar en el cementerio de Edimburgo y el Museo Nacional de la ciudad (donde se puede ver a la oveja Dolly, por ejemplo). ¡Ah!, se me olvidaba… disponéis en la misma calle (calle arriba) del Hostal de un supermercado donde venden cerveza, que no es fácil de encontrar por la zona (salvo en bares).
Como alternativa, por si en este no os quedan camas, os propongo el Castle Rock Hostel, que está a apenas poco más de un minuto de este y también tiene muy buena localización.

¿Cómo y qué ver en Edimburgo?. Olvidaos de mapas, guías, imprimir cosas desde Internet… lo mejor que podéis hacer es uniros a un Tour por la ciudad que os ofrece “New Europe”. Hay un Tour disponible cada día a las 11 de la mañana y a las 13:00. Tienen una duración de 4 horas, os aseguro que no se hacen largos, y son gratuitos. Bueno, se da la voluntad, el guía ya os lo recalcará. Os aconsejo esta opción porque os irán llevando, con un guía que hablará castellano, por las zonas más importantes de la “Old Town”. Os irán explicando muchas historias, leyendas y tradiciones de la ciudad. En ningún momento entraréis a zonas interiores. El guía os recomendará sitios donde entrar y luego ya depende de vosotros que lo hagáis o no. Además, existen unos tours nocturnos, 21:30 de la noche, donde os ofrecerán hacer una ruta un poco más fantasmagórica, visitando lugares tan emblemáticos como la tumba del Filósofo David Hume y explicando todos los entresijos de una ciudad muy dada a las leyendas oscuras. Lo único que tenéis que hacer es presentaros en el Starbucks de la “Royal Mille” a la hora indicada para que os lleven de la mano por la ciudad.

¿Qué más visitar?. Recomiendo una visita, que cuesta unas 10 libras, al famoso Mary King Close, donde reviviremos la forma de vida de los habitantes de la ciudad durante la Edad Media. Hay visitas guiadas en castellano, y os podréis llevar algún pequeño susto. Aparte de lo histórico de la ciudad, no estaría mal dar un paseo por “Princess Street” y lo que se conoce como la “New Town”, que dicho así parece muy moderna pero se construyó en el siglo XVIII (no esperéis una modernidad dentro de la ciudad, ni mucho menos). Al final de la “Royal Mille”, pasando por el nuevo Parlamento escocés (diseñado por un catalán) llegaréis al Arthur’s Seat (251 metros de altura). Desde allí tendréis una de las mejores vistas de toda la ciudad. Podéis tener en cuenta, también, el jardín botánico, que alberga el 6% de las plantas conocidas de todo el planeta tierra. No quiero olvidarme del puerto de Leith, típico barrio escocés donde podremos ver un poco lo que es la vida día a día de los habitantes más humildes de la ciudad de Edimburgo. Algunas escenas de la película de Transpoitting fueron rodadas allí. Se puede llegar en autobús por apenas 1.30 libras.

Básicamente, la ciudad nos invitará a pasear y perdernos en sus calles. Si hacéis el Tour que os he dicho antes, muy recomendado, el guía os irá dando bastantes sugerencias. ¡Ah! Y no olvidéis beberos un trago de Whisky. Ir a Escocia y no hacer eso es como ir a Pisa y no hacerse una foto “sujetando” la torre.

Resumiendo…
- Autobuses aeropuerto.
- Art Roch Hostel
- Tour gratuito
- Mary King’s Close
- Tascas de interés: Biddy Mulligans (y resto del Grassmarket) y Dropkick Murphys. En la calle “Cowgate”, al pasar por debajo del puente, tenéis también un par de locales interesantes que cierran tarde. Todo esto está a un minuto del “Grassmarket”, es fácil de hallar.

Tenía yo ganas de viajar a los países nórdicos algún día, o empezar por alguno de ellos, pues siempre se ha escuchado que tienen una cultura bastante diferente a la nuestra para estar en el mismo continente, por costumbres y forma de vida. Hace más de un mes compré cinco billetes de avión de Ryanair, cuatro para amigos y uno para mi, a Estocolmo, capital de Escandinavia (o al menos eso nos quieren hacer ver en los letreros que hay por la ciudad).

El Sábado 3 de Abril llegó la esperada fecha. El vuelo, que por cierto costó 90€ ida y vuelta por persona, partía desde el aeropuerto de Alicante a eso de las 19.30 horas. Un poco menos de cuatro horas de viaje nos esperaban, con lío incluido pues una de las azafatas nos dijo que un pasajero había visto que uno de nosotros se había levantado a fumar al baño (algo que era mentira porque en todo el viaje nadie del grupo se movió de su sitio). Fueron unos momentos de tensión en inglés, hasta que la mujer comprendió que era imposible y tuvo que callarse.

A eso de las 23.30 llegamos al aeropuerto de Skavsta. Hay que tener en cuenta esto, ya que en los letreros de salidas y llegadas saldrá este nombre y no el de Estocolmo (lo aviso para posibles despistados o por si hay alguien que espera recogeros a la vuelta y anda buscando la llegada de “Estocolmo”). Este aeropuerto está a una hora en autobús de la capital sueca. No hay que preocuparse, pues siempre hay autobuses justo después de las llegadas de los vuelos que te dejan en la misma estación central de la ciudad. El billete del mismo cuesta unas 80 Koronas suecas. El cambio a euros es muy fácil, solamente hay que dividir entre 10 y ya tenemos el resultado en euros. Hay que tener en cuenta que los países nórdicos son los más caros del mundo, o están en ese nivel. El trayecto en autobús hasta el punto final se hace corto debido a la ilusión del viaje y el ir viendo los nuevos paisajes, aunque esto es un apunte personal claro.

Ya en la capital, en plena noche y con menos frío del esperado, nos dirigimos a nuestro hostal, que estaba a 10 minutos de la estación central. Ya me encargué yo de buscarlo en un buen lugar, pues en un anterior viaje a Londres por buscar algo barato nos fuimos a un sitio que estaba muy bien pero bastante alejado del centro y, en consecuencia, bastante muerto, sin vida. En Estocolmo hay una pequeña isla, comunicada por puentes, llamada Gamla-Stan. Este sitio fue el origen de la ciudad. Es el casco viejo, donde se encuentra el Palacio Real, la Catedral, esas calles tortuosas y estrechas adoquinadas, chocolaterías y cervecerías con bastante encanto, etc. En esta zona es donde reservé una habitación para todos los que íbamos. El hostal se llama “Archipelago”. Su precio es de 28 euros la noche por persona, pero la zona bien merece la pena pues no tendréis que coger metro para ir a ningún sitio y está cerca de todo. Además es un albergue muy limpio, tranquilo y con un personal muy atento. En nuestro caso éramos 5 personas y reservé una habitación de 4 camas, 2 literas. Les envié un correo electrónico para saber si era posible meter una cama supletoria, pagándola, y me contestaron que no había problema alguno. Además, disponen de dos puestos de ordenador con Internet, que fácilmente se pueden ocupar, pues solían estar libres, y conexión Wifi en todo el recinto. También destacar que a tan sólo 100 metros del mismo hay un supermercado con buenos precios donde poder comprar para desayunar, comer o cenar en la cocina del hostal (y a 20 metros de este supermercado se encuentra la calle más estrecha de toda la ciudad). No confundir este supermercado con la tiendas de la cadena “7 & Eleven” que están por toda la ciudad y son bastante más caras. Fue gracioso, pues la mujer del hostal nos vio entrar con bolsas de estas tiendas y nos dijo, en inglés, que cómo comprábamos allí si teníamos el supermercado a un par de minutos. De forma muy amable nos explicó donde estaba. No dejé ocasión de soltar una frase que llevaba años queriendo decir, en algún momento en la que no fuera forzada: “Epic Fail”.

Otra advertencia. En estos países el nivel es más alto. No sé si será por ello que en sus hostales, en ninguno (al menos de todos los que estuve mirando) dan las sábanas. Las puedes alquilar o llevarlas desde casa. Nosotros optamos por lo segundo. En muchos albergues tampoco dan las mantas o colchas pero en este del que os hablo sí, así que no hay problema. Las toallas, como ya es más común, hay que traerlas o alquilarlas.

Como decía, llegamos en la madrugada del sábado 3 al domingo 4. Una vez encontrada nuestra morada, accedimos a ella por medio de una clave que había que introducir en la puerta, pues a esas horas ya no estaba la recepción abierta y allí funcionan con el sistema de introducir claves. Ya arriba, justo al entrar, había una estantería con un sobre y la llave de la habitación metida en el mismo. Sin perder mucho tiempo, y tras el obligatorio reparto de camas, nos fuimos a la cocina a cenar algo para seguidamente dormir. Había que madrugar para aprovechar el domingo, y primer día en la ciudad sueca.

Estocolmo no es una ciudad en la que vayas con una lista en la mano para ir tachando cosas que ya has visto. Es una ciudad para pasear, observar, fotografiar e ir relajado. Al contrario que otras capitales Europeas, no será necesario casi coger el metro ni andar con algún que otro agobio para verlo todo. De hecho, nosotros cogimos el metro por gusto, ya que no nos hizo falta… pero por la curiosidad de ver como era, sin más.

Más o menos todo está alrededor de sus anchos canales. Andando se puede uno mover muy bien. Gamla-Stan, la zona del museo del Vasa y sus parques al norte (donde recomiendo alquilar una bicicleta para disfrutar de la amplia zona y moverse entre los árboles y lagos), los miradores de Sodermalm (al sur) y su zona más moderna, el mítico ayuntamiento holmiense, etc.

Tuvimos la gran suerte de que uno de los días era la celebración de la Pascua, en concreto el domingo. Debido a esto se veía un gran ambiente, por el lunes festivo, y pudimos disfrutar unas seis horas por todo lo grande. Lo curioso es que allí la marcha comienza a eso de las siete de la tarde, por lo que cuando han pasado cuatro horas piensas que tienen que ser las tantas de la madrugada y ves que solamente son las once de la noche. La ciudad tiene muchas tascas de muy buen ambiente, de estas de suelo de madera que chirría al pisarlo y decorados con buen gusto. Es curioso como les gusta allí a todos, mujeres y hombres, la cerveza. En España no se suele ver tanta mujer bebiendo pintas. También es costumbre que en estas especies de tascas de repente un grupo de música o cantante empiece a tocar. Casi todas las noches suelen haber músicos en estos locales que amenizan mucho la velada. Gran costumbre esta. Por daros un ejemplo, tenéis “The Liffey“, justo al lado del hostal dodne estuvimos. Desde su propia página web podéis ver hasta los espectáculos musicales, así como los acontecimientos deportivos, algo que también se lleva mucho por allí. Por cierto, la pinta cuesta de media unas 65 Koronas (6,5€).

Muy recomendadas también son las entrañables chocolaterías y cafés de la ciudad vieja (Gamla Stan), así como las plazas medievales. En Suecia es costumbre aprovechar muy bien los sótanos y algunos de estos sitios están situados tras bajar estrechas escaleras (por ejemplo, el Café Mineur). Todo decorado para sentir que estamos en casa y hacer que estemos lo más cómodo posible. Un buen chocolate con miles de tipo de tartas y dulces nos pondrá las pilas a media tarde o para desayunar por la mañana. Recuerdo que nosotros llevábamos la baraja de cartas y allí que nos pusimos a jugar a la brisca un par de horas. Además, no dejéis de pasar por la plaza de Stortorget, donde las terrazas tienen mantas colocadas encima de la silla para taparnos y entrar en calor, buen detalle. En esta misma plaza es donde, en 1520, tuvo lugar el “Baño de Sangre”. 80 nobles, acusados de herejía, fueron aquí decapitados.

Contrario a esta parte tenemos Södermalm, que antes cité. Antiguo barrio obrero que ahora es el punto de en encuentro de los jóvenes, vida bohemia y la moda. En esta zona sur de Estocolmo se encuentra la torre Katrina (38 metros). Si no se quiere pagar para subir, un poco más adelante, junto al puerto, hay miradores estupendos. Además, en esta zona de la ciudad podemos encontrar el museo de ABBA y también el Globen, el recinto cerrado más alto del mundo, dedicado sobre todo a conciertos y espectáculos (85 metros de altura). Lo mejor para ir por esta zona es investigar un poco sobre los locales de Jazz que en ella ahí, y que son muy buenos.

Finalmente, no hay que olvidar pasarse por la zona del famoso banco donde se forjó el síndrome de Estocolmo. Una curiosidad más.

En resumidas cuentas, fue un viaje muy cómodo y que me hizo ver que una capital no tiene que estar reñida con estrés. Además, siempre podré contara mis nietos que fue en Estocolmo donde pude ver nevar por primera vez en mi vida.

Desde hacía tiempo, Galicia me llamaba la atención y perfectamente es un sitio donde puedes repetir cuando quieras porque siempre hay cosas por ver y disfrutar. Supongo que es de esos pocos sitios que no tachas en tu lista de sitios por visitar, aunque lo hayas hecho.

Organicé, en su día, un viaje para mi y 5 personas más. Lo primero que hice fue intentar encontrar un vuelo barato. En el momento del viaje aun no estaba abierta la línea de Ryanair Alicante-Santiago de Compostela, así que la única posibilidad era buscar vuelos con Iberia, u otras compañías nacionales. ¿Qué hice? Pues como lo tenía en mente desde Enero para hacerlo por la fecha de Semana Santa, y la semana siguiente que en Murcia son vacaciones, fui a la web de Iberia y me suscribí a su lector de feeds de la ruta hacia Santiago de Compostela. De esta forma en cada cambio de precio y cada actualización era informado puntualmente y en el momento que los billetes tuvieran un buen precio podría informar a mis compañeros. Finalmente pude obtener los billetes a 60 euros (si bien es cierto, que debido a la gandulería de no ir al banco a ingresar el dinero de algunos de mis acompañantes pues tuvimos que comprarlos unos días después a un precio de 84 euros). Bien, ya tenía lo más importante.

El siguiente paso era alquilar un coche, en nuestro caso monovolumen de 6 plazas o una furgoneta. Es recomendable ir a Galicia, al menos una vez, disponiendo de un coche para hacer turismo por carretera y poder disfrutar de los paisajes a los que, al menos en el sur, no estamos acostumbrados, y poder parar donde te plaza a echar fotos o simplemente meter los pies en la orilla de cualquier playa o riachuelo. Por no hablar de que a sitios como Finisterre es dificil llegar sin un vehículo.

Para ese menester, decidimos alquilar un coche y elegimos a la empresa Record Car (981 25 62 00). Sólo nos costó 231€ tener una furgoneta de 9 plazas durante 3 días y una mañana. Eso sí, te retienen en la tarjeta de crédito que uses un depósito de 300€ por si rompes el vehículo, aunque ese dinero te lo devuelven si no pasa nada, que sería lo normal.

Aclarado el tema del avión y el coche, me puse a idear una ruta que permitiera ver lo máximo posible y lugares más emblemáticos sin morir en el intento y dejando sitio para el descanso.

El primer día, martes 14 de abril, fue el que usamos para viajar hasta Santiago, y, además, llegamos a las once de la noche. El plan era dormir esa noche en la capital, lógico. Para ello decidí que la pensión “La Tita” fuera nuestro campo base. Si no te importa no tener “pijerías” en la habitación este es tu sitio, y si vas de viaje para quedarte viendo la televisión entonces olvidate. Esta pensión es humilde pero muy recomendable. Su precio es de 30€ la noche por persona, así que si vas con un acompañante pues pagarás la mitad, 15€. Bien, no es un lujo de sitio y los cuartos de baño son compartidos (1 por cada 3 habitaciones) pero no es que esté precisamente a rebosar de gente y está todo bastante limpio. Claro, es inevitable esa sensación de “cutrería”, pero no es un problema. Además, se encuentra en pleno centro de Santiago, a sólo un par de minutos de la Catedral, en pleno casco viejo.

Ya en el segundo día, miércoles 15 de abril, recogimos el vehículo en el sitio acordado, estación de trenes, y tomamos rumbo a la provincia de Lugo. El destino final de esa mañana era llegar a la Playa de las Catedrales, y así lo hicimos. Atrevasando la provincia de Lugo nos plantamos en unos de los puntos más al norte de la península. Tras disfrutar de las increibles vistas y de bañarnos, hasta las rodillas, en el Atlántico, decidimos llenar nuestros estómagos y así reponer fuerzas.

Tras la comida y un café caliente cogimos rumbo hacia Lugo, la ciudad romana nos esperaba. No sin antes de tomar una carretera bastante estrecha acompañada de una fuerte tormenta que no duró mucho, aunque los paisajes bien lo merecieron. ¿Qué sería viajar a Galicia sin esos momentos de lluvia? Recién llegados a nuestro nuevo destino nos dirigimos al hostal “San Roque”, el cual parecía un pequeño hotel y no un hostal, todo sea dicho. Limpio, un baño por habitación, habitaciones con televisión, amplias, buenas camas, a treinta segundos de la muralla… y todo por poco más de 17,5 euros por persona (35 la habitación doble). Por si hay algún interesado entre mis lectores daré las referencias: Plaza Comandante Manso, 11, 27002 (Lugo). Teléfono: 982 22 27 00. Por cierto, ¡el precio incluye desayuno!.

Bien, pues ya instalados nos echamos a las calles y buscamos la muralla para recorrerla. No puede uno ir aquí y no andar sobre este monumento patrimonio de la humanidad, además de ofrecer vistas desde todos los puntos del casco viejo. Paseando por sus calles se nos echó la tarde-noche encima y fuimos a lo verdaderamente interesante: a los bares de tapas. En la calle “Rua Nova” (no sé yo si poner calle seguido de Rua estará del todo bien) y alrededores se nos abría un mundo lleno de posibilidades: Ave Cesar, Tirabeque, Casa del Agua, la taberna de Daniel, Mesón A Rua, etc. La verdad es que facilmente se puede desgustar todo tipo de comida típica con una buena Estrella de Galicia.

Ya por la noche, no nos podíamos ir a dormir sin empinar un poco el codo, así que terminamos en un sitio, con bastante buen ambiente llamado “Jazz & Beer”. Finalmente, con la brisa lucense, marchamos a dormir hasta el siguiente día. El día del fin del mundo.

Parecía que el tercer día, jueves 16 de Abril se avecinaba con lluvias pero fue salir de Lugo y poder disfrutar del sol durante todo el viaje. El destino principal no era otro que Finisterre. Atravesando de Oeste a Este Galicia podiamos disfrutar de los paisajes y pequeños pueblos por los que íbamos pasando. Finisterre es uno de esos lugares que creo que hay que ir una vez en la vida. No es que sea ni mucho menos el lugar más bonito de esta comunidad, pero sí que tiene un valor bastante simbólico por toda la historia que conlleva y simplemente por el hecho de decir “yo estuve en el fin del mundo”. Los paisajes no están mal, pero no deja de ser un lugar bastante normal. Para el que quiera cosas más espectaculares, a nivel ambiental, le recomendaría cosas como las “Fragas del Eume” o los “Cañones del Sil“, aunque de más difícil acceso.

Para no gastar más dinero, y aprovechando la abundante comida que teniamos en nuestra querida furgoneta, decidimos comer allí mismo. La verdad es que pocas veces se puede comer uno un buen bocadillo disfrutando de esas vistas. Tras reponer fuerzas cogimos de nuevo la carretera y decidimos volver tranquilamente a Santiago de Compostela. Como no teniamos prisa, no dudamos en parar en los pueblos que encontrábamos y que nos parecían interesantes. como Muxía o Camariñas, o bajar a alguna pequeña cala a remojarnos las piernas en el Atlántico.

Ya por la noche decidimos tirar la casa por la ventana, pues al siguiente día no era necesario madrugar mucho. Llenamos bien nuestros estómagos, en la misma pensión, descansamos y salimos a ver lo que la noche de Santiago de Compostela nos podía ofrecer. Lo primero que hicimos, para entonar la noche, fue ir al “Tuto de Mora”, donde las cañas de 1/4 estaban a 1€. Además, también había buen vino a muy buen precio. Ya con el calentor de la noche salimos de aquel sitio y empezábamos a interactuar, a nuestra manera, con los gallegos y gallegas. Mientras tanto, también hicimos visitas a bares como el “Bar Orense” (buenos calibaches y calimochos), conocido también como el local de “Di Stefano”. Buscando ya un sitio de más ambiente y música visitamos “El Retablo”, cuya música es lo que tradicionalmente se pone que es más actual y se escucha en las emisoras. Preguntando por los alrededores, pues ya apatecía algo más de rock como dios manda, unos amables “perroflautas” nos dijeron que podíamos pasarnos por el “Albaroque”, un lugar de muy buen ambiente unido a una música bastante buena. A eso de las 5, pasadas, de la noche dimos por terminado el largo día y volvimos a la pensión.

Tranquilamente y sin sobresaltos, a las 12 estábamos ya todos duchados y en la calle. La mañana del cuarto día, Viernes 17 de Abril, sería bastante relajada y dedicada a ver la catedral de Santiago con la luz del día, pasear por sus alrededores, pasarse por la Universidad, etc. Tras esto, decidimos comer en un bar, de los muchos que había, en Rua do Franco, la típica calle en la que cada dos pasos hay un establecimiento (la famosa ruta del Dakar).

El plan para la tarde era visitar la provincia de Pontevedra. Nos pasamos por su capital y pueblos como Combarro, Sanxenxo, Combados y otros lugares como la Toja. También conocimos la historia de las flores de los acantilados, visitamos un pazo, probamos buenos quesos y buen vino. Una tarde relajada, y tranquila, disfrutando del mar el con buen tiempo.

Ya por la tarde-noche, de vuelta a Santiago, decidimos cenar como dios manda. Además, iba a ser nuestra última noche allí. Nos dirigimos a un sitio, en la famosa “Rua do Franco” que ya he citado antes, de nombre “O Bodegon de Xulio” (Rua do Franco, 24. Teléfono: 981584638). Por unos 10€ por cabeza pudimos comer: pimientos de Padrón (unos pican y otros no), zorza, chorizo gallego, varios tipos de quesos, empanada gallega, etc (además de incluir la bebida, cerveza Estrella de Galicia). Al final, tras el postre, nos hicieron allí mismo una Queimada.

Tras esta desgustación de tanto producto gallego, y encontrarnos con el Zapatones, seguimos con las mismas y fuimos a por otro famoso: el Licor café. Un lugar muy famoso allí para comprarlo es en un local llamado “Mosquito”, pero no tuvimos la fortuna de encontrarlo abierto. Así que finalmente lo adquirimos en un bar cercano a este sitio. Pues lo siguiente ya os lo imaginais… con el licor café en mano y mañana sería otro día.

El quinto, y último día (Sábado 18 de Abril), estaba reservado para ir a La Coruña. Habíamos pactado con la empresa de la furgoneta en devolverla allí, ya que mi plan era “deshacernos” de ella en esta ciudad y volver por la tarde en tren a Santiago (y así nos ahorrábamos un día en la que sólo iba a a estar aparcada). Poco que contar de esta jornada, pues la dedicamos a pasear por Coruña: paseo de riazor, ver el estadio del Deportivo, la Rosa de los Vientos, torre de Hércules, etc.

La comida fue de lo mejor, pues por sólo 7€, en un bar que era una especie de subterráneo, de nombre “Bar América“, nos pusimos las botas, como se suele decir. El local estaba regentada por un matrimonio mayor, bastante tradicional. Empezaron a sacar sopa, caldo gallego, carne, patatas caseras, cerveza, vino… era un no parar, en serio. No podiamos con nuestros cuerpos. En el precio se incluía también el postre y el café o té. Una maravilla. Por cierto, el sitio este está enfrente de la estación de trenes de la Renfe. Esper volver allí algún día.

Finalmente partimos hacia Santiago, para estar allí la última noche. Teníamos que levantarnos a las 4 para ir al aeropuerto, pues el vuelo salía a las 7. Ya que era sábado y se jugaba la Liga, decidimos ir al bar “A Liga“, un sitio muy acogedor todo decorado con bufandas de equipos en el que fuimos a las 20.00 horas para ver el FC Barcelona y el R. Madrid, de forma seguida. Por 10€ cenamos de maravilla, de más incluso. Por 2,80€ ponían unas hamburguesas como dios manda. Las cervezas iban y venían. Como siempre, era un bar de suelo de madera y paredes de piedra, en el cual en una de ellas había colgada una camiseta de Guardiola firmada, de sus tiempos en el “Dream Team” (esto lo digo a modo de anécdota, por si algún culé lo visita). Los buenos bares son estos, los de piedra y madera, no me digais que no.

A las 4.30 de esa noche teníamos que estar llamando a un par de Taxis para ir al aeropuerto y dejar Galicia. Yo era consciente de ello y pensé… “para qué desperdiciar una noche durmiendo desde temprano”. Así que convencí a un amigo y fuimos a tomar algo a la “Casa de las Crechas“, pues me habían hablado muy bien de ese sitio, y no decepcionó. Muy acogedor. Finalmente, a eso de las 2, fuimos a la pensión a echar una cabezadilla.

Hasta aquí puedo contar, pues el 19 de Abril del 2009 se acababa este gran viaje. Esperemos volver alguna vez más, varias veces la verdad. Por cierto, eso de la morriña… es verdad.

Había escuchado rumores sobre personas que al llegar al aeropuerto, con un billete de Ryanair en mano, hacer cola y sacar la tarjeta de embarque tenían que pagar entre 10 y 30 euros por la misma. Hay que tener cuidado con esto de los vuelos baratos, porque si te despistas en cualquier momento intentarán sacarte dinero de donde sea.

Resulta que la compañía Ryanair ahora cobra por sacar la tarjeta de embarque en el mismo aeropuerto. Bien es verdad que he hablado con gente que me ha dicho que no tuvieron que pagar nada y otros que pagaron 10€. También he leido, esto no lo sé de primera mano, que han habido casos de hasta 30€. Hace unos días compré unos billetes, para un amigo y su acompañante, para la segunda quincena de Julio, con destino Mallorca saliendo desde el aeropuerto de Alicante. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba activado el servicio de “Facturación Online“.

Esto no es otra cosa que imprimir las tarjetas de embarque para que cuando lleguemos al aeropuerto no haga falta hacer cola, siempre que vayamos con equipaje que podamos subir al avión, e ir directamente a lo que sería la zona segura, tras pasar por el detector de metales. Además, con esto ahorráremos dinero, que es lo más importante. La facturación por Internet está disponible desde 15 días hasta 4 horas antes de la salida prevista del vuelo.

Tened esto en cuenta a la hora de viajar con esta compañía y echalde un vistazo a la guía que en su día hice, para no llevaros sorpresas ni aumentos de precio en el precio final del billete.

Preikestolen

“El púlpito” sería la traducción del Noruego de este lugar situado sobre el fiordo de Lyse (el fiordo de la luz). Su caída vertical de 604 metros sacarán a relucir el vértigo del más valiente y hace que no sea muy apto para personas con problemas cardiacos. Esta roca es uno de los mejores miradores naturales del mundo y es que, los fiordos noruegos nos dejan siempre impresionantes imágenes que nos hacen la boca agua. Sin lugar a dudas es uno de esos sitios del planeta tierra que es visita obligada.

The Grand Canyon Skyway

72 aviones Boeing, un terremoto de 8.0 en la escala de Richter y vientos de más de 160 kilómetros por hora es lo que dicen los arquitectos que aguanta su pasarela construida 1200 metros sobre el Gran Cañón del Colorado. Su suelo es de cristal, con lo que consigue una auténtica sensación de estar suspendido en el aire. Se ha fabricado con más de 500 toneladas de acero y de cristal. Desde luego hay que tener buen estómago para pagar 25 dólares y realizar el recorrido completo.

The Edge

Sin ser tan alta como la pasarela del Gran Cañón del Colorado, “The Edge” puede producir mucha más sensación de vértigo y hasta angustia. Su estructura no es más que un cubo de cristal que se eleva 300 metros sobre el suelo, situado en la torre Eureka de Melbourne (Australia). Según las estadísticas, uno de cada tres visitantes que decide aventurarse en la subida se echa atrás en el momento de la verdad. Antes de entrar te advierten que no es recomendado para personas con problemas cardiacos.

Aurland Look Out

Volviendo a los fiordos de Noruega se nos presenta este gran mirador. Si la naturaleza ha demostrado lo que puede hacer viendo al “Preikestolen”, la mano del hombre demuestra que pretende desafiarla. El Aurland Look Out es una plataforma de 30 metros, con una altura de más de 600 metros, en cuyo final hay un vidrio, que hace la vez de barandilla, dando así la sensación de que estamos casi suspendidos en el aire y pudiendo apreciar los fiordos de Aurland en su máximo esplendor.

Hace muchos años, y cuando digo muchos es que son muchos, el mundo no era conocido por los nombres con los que ahora designamos a muchos lugares. Éstos han ido evolucionando, o cambiando totalmente, con el paso del tiempo. Cuando se descubría un nuevo lugar se le bautizaba con un nombre facil de recordar o con algo con lo que tuviera sentido, aunque ahora no se lo encontremos.

“Tierra de Conejos” (España) y “Puerto Cálido” (Portugal) formaban entonces la península Ibérica. Galicia, por ejemplo, era conocida como “País de la vía actuática“, mientras que Cataluña tenía el nombre de “País de gente a la orilla de la corriente y de los grandes Señores“. Actualmente conocemos a las montañas que nos separan de Francia como Los Pirineos, pero antiguamente se le conocía como “Montaña del fuego secreto”. Lo que ahora conocemos como País Vasco recibió el nombre de “País de humanos“. Nombres que sin duda parecen sacados de un cuento, aunque hay algunas zonas, como las costas, que sí han mantenido muchos de sus designaciones del pasado.

¿Te has quedado con ganas de más? Pues no dejes de visitar este Atlas.

Si hay una ciudad en Europa llena de leyendas, misterios, castillos, sombras, historias, encanto… es Edimburgo, que es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido por detrás de Londres. Muchas de sus localizaciones recordarán a Sherlock Holmes, ya que su autor (Sir Arthur Conan Doyle) nació en esta ciudad. Otro famoso escritor, Robert Louis Stevenson, también nacido en Edimburgo deja entrever en su obra de “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” ese halo de misterio que envuelve a su ciudad natal, plasmándolo en el libro. Otros Edimburgueses famosos fueron el filosófo David Hume, Alexander Graham Bell o el escritor de “Ivanhoe”, Sir Walter Scott.
Pero bueno, vayamos al tema al que da nombre esta entrada, Mary’s King Close, pues quien desee leer sobre la ciudad en si misma puede dirigirse a esta página web y quedará encantando con la descripción, por si os apetece viajar.

En el siglo XVII, la capital escocesa fue arrasada por la Peste bubónica. Los muertos se contaban por miles y ya no había lugar para enterrarlos, así que tuvieron que realizar fosas comunes para desprenderse de los cuerpos. La madera para construir los ataúdes se acabó, y por tanto se tuvieron que cubrir los cadáveres sólo con mantas.

El callejón de Mary King, Mary’s King Close, fue sin duda uno de los mayores focos de esta peste. Estrechas calles, hacinamiento de la población más pobre, falta de higiene… era un verdadero campo de cultivo para que la enfermedad se fuera contagiando fácilmente y extendiéndose. Cada día eran más los que aparecían tambaleándose por las calles con manchas negras sobre la piel, los ganglios terriblemente inflamados y el cuerpo cubierto de llagas dolorosas.

Las autoridades decidieron entonces “solucionar” el problema con el levantamiento de muros de piedra. Poco a poco fueron marginando a esa zona de la ciudad, separándolos de los lugares más nobles. La ciudad iba creciendo y no querían mezclar el nido de infección con los demás sitios. Lógicamente estaban condenando a una gran parte de la población a una muerte segura, lenta y cruel. La comida se iba acabando y la desesperación entre las personas encerradas entre esos muros iba en aumento. Gritos e histeria se sucedían día tras día, sin importar mucho a los que vivían fuera de ese lugar maldito.

Pasado el tiempo, el Ayuntamiento decidió derribar los muros y ordenar la limpieza de cadáveres que allí había. La imagen era espantosa. Cuerpos humanos putrefactos y descompuestos se amontonaban. En sus fríos rostros se podía ver la desesperación de su lenta muerte y en las paredes se apreciaba la marca de las uñas de su agonía. Muchos fueron los testimonios. Uno de los más impactantes fue el del abogado Thomas Coltheart, cuando se mudó aquí con su mujer en 1685. Su estancia no fue muy apacible que digamos: la cabeza de un viejo flotando en el aire fue el desagradable aperitivo para una orgía espectral en la que participaron misteriosas criaturas danzantes y un perro perseguido por un gato. Un pavoroso gemido fue la traca final. Thomas murió unas semanas después uniéndose al club: su fantasma tuvo la amabilidad de aparecerse a un amigo para decirle adiós. Hoy es posible pasarse por la vivienda de los Coltheart y dejarse seducir por el miedo.

Ya en el año 1750, se construyeron nuevos edificios municipales sobre los antiguos pisos, quedando enterrado el dolor de tantos años, aunque no olvidado. Hace poco tiempo una médium japonesa acompañó a un equipo de Televisión a hacer un reportaje sobre Mary’s King Close. La mujer no conocía la historia en cuestión, pero al entrar en una de las habitaciones dijo que notó un ambiente perturbador y triste. Al salir sintió un tirón en el pantalón; volvió a la habitación y descubrió a una niña, Annie, vestida con harapos y muy pálida, sentada en un rincón. La niña le contó que había muerto en 1645, y que estaba triste porque había perdido su muñeca. El equipo de televisión le trajo una muñeca nueva. Desde entonces, miles de juguetes se amontonan en la habitación para que la niña no esté triste, y absolutamente nadie tiene la intención de quitarlos.

Los visitantes que han paseado por aquellos lugares advierten que al entrar notas como el aire es mucho más denso de lo normal y que el silencio es tan ensordecedor que pareces vivir el drama de aquellos años.